拆解行业痛点,发现市面上童装袖口易磨破,便立刻在袖口加缝双层耐磨布料,还优化了缝纫机走线方式,让做工效率提升40%;
“超级记忆力”更让他对时代数据了如指掌,从1990年的消费趋势到1995年的政策导向,都清晰印在脑海里。
他放弃股市、房地产等暴利赛道的选择,绝非一时兴起,而是基于时代脉搏的战略考量。1995年的中国,正处在市场经济蓬勃发展的黄金期,“下海潮”席卷全国,
个体商户如雨后春笋般涌现,城镇居民人均可支配收入从1990年的1510元跃升至4283元,五年间增长176%,翻了近三倍。
双职工家庭成为消费主力——
就像住在西城区的李工程师夫妇,1990年两人月薪合计不足800元,育儿支出仅够买散装布料自制衣服,到1995年月薪合计超过2000元,每月愿意花300多元给独生女买品牌童装。
国家统计局数据显示,这五年间家庭育儿支出占比从8.2%飙升至15.7%,其中服装消费占比达到40%,成为除食品外最大的育儿支出项,父母对孩子的消费意愿,早已从“穿得暖”升级为“穿得好”。
更关键的是,当时的童装市场堪称“蛮荒时代”,万亿级空白正亟待填补。
全国3.2亿儿童的穿衣需求,80%依赖城乡结合部的散货摊位和老牌国企服装厂:
散货摊位的童装没有品牌标识,尺寸混乱,从s到xl的标注全凭摊主目测,面料多是廉价化纤,摸起来粗糙扎手,甚至有摊主用工业染料染色,衣服掉色严重;
国企老厂则墨守成规,设计停留在“蓝白灰”老三样,领口过高、裤腰过紧的问题普遍存在,款式几年不变。
更令人担忧的是安全隐患——
1995年国家技术监督局的抽查结果显示,近40%的童装甲醛含量超标,最高值达到国家标准的3倍,部分童装ph值超标,长期接触会引发儿童皮肤过敏、呼吸道不适。
而整个市场的品牌化率不足3%,全国注册的童装品牌不足50家,且大多集中在广东、浙江等南方沿海城市,北方市场几乎是一片品牌真空。
林凡深知,股市的短期波动、房地产的政策风险,都不如刚需赛道的长期潜力。
童装连着每个家庭的温情与责任,随着居民收入提升和消费观念转变,品牌化、安全化的童装必然成为时代趋势
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